Έχω επισκεφθεί την Ιταλία 21 φορές, αλλά καμία άλλη πόλη δεν ξεπερνά αυτό το γνωστό στολίδι

Πάντα θεωρούσα μεγάλο προνόμιο να περνούσα κάθε καλοκαίρι στην Ιταλία όταν ήμουν κορίτσι. 27, και η μαγεία δεν έχει χαθεί ακόμα από μένα.

Η μητριά μου είναι Ιταλίδα και από τότε που είναι στη ζωή μου από τα δύο μου χρόνια, είχα τη χαρά να μεγαλώσω γύρω από τη γλώσσα, το φαγητό και τον πολιτισμό αυτής της ανεπανάληπτης χώρας. Είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο για μένα.

Έχω μιλήσει για μέρη σε ρωμαϊκές αλυσίδες, επέπλευσα σε γόνδολες στη Βενετία, είχα αμέτρητα απεριτίφ στη Μπολόνια και τραβήχτηκα στους διατηρημένους δρόμους της Πομπηίας.

Ενώ μου άρεσαν τα ταξίδια μου σε αυτά τα υπέροχα μέρη, δεν μπορώ να αναφέρω πολλές πόλεις στις οποίες θέλω να επιστρέφω ξανά και ξανά — το μπαρ ένα.

Στη βόρεια πλευρά του * Εμίλια-Ρομάνιαμια μικρή πόλη Τσεζένα επισκιάζεται συχνά από τη γειτόνισσα Bononia – τη γενέτειρα των Bononians.

Αλλά για μένα, η Cesena είναι πιο αυθεντική και όμορφη από οπουδήποτε αλλού στην Ιταλία, τόσο στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, όταν οι θερμοκρασίες μπορούν να ανέβουν στα υψηλά 30s, όσο και στα βάθη του χειμώνα, όταν βλέπω συχνά χιόνι.

Πέρυσι, είχα την τύχη να το επισκεφτώ όχι μία, αλλά δύο φορές και θα είμαι εκεί τον Αύγουστο του 20206 επίσης. Ως εκ τούτου, σας συνιστώ να εξερευνήσετε την Cesena, η οποία είναι επίσης η πόλη των βιβλίων.

Mortadella, παρμεζάνα και piadina

Η Τσεζένα δεν είναι τόσο πολυσύχναστη όσο η Μπολόνια, και σίγουρα όχι τόσο τουριστική.

Δύσκολα θα ακούσετε μια λέξη αγγλικά στους δρόμους, και αν τύχει να επικοινωνήσετε σε άλλη γλώσσα, θα δεχτείτε βλέμματα από τους ντόπιους σαν να λέτε: “Πώς ήρθες να επισκεφτείς την πόλη μας;”

Αναμφίβολα, ένας λόγος για να επισκεφτείτε την Τσεζένα είναι το φαγητό, το οποίο είναι μοναδικό από άλλα μέρη της Ιταλίας.

Η Emilia-Romagna είναι μια πολύ διάσημη περιοχή για φαγητό. Είναι πολύ γνωστό για το απλό καλοφτιαγμένο του και για να αξιοποιεί στο έπακρο τους τοπικούς πόρους λόγω της θέσης του κοντά στη θάλασσα και στους λόφους.

Μερικά από τα δημοφιλή φαγητά που τρώγονται εδώ είναι η μορταδέλα (είδος ζαμπόν που έχει μιμηθεί το baloney αλλού στον κόσμο), η παρμεζάνα και η πιαδίνα, ένα είδος πλακέ καλαμαριού που απολαμβάνουμε ιδιαίτερα με παρόμοιο με το σκουακερόνε, ένα είδος πολύ μαλακού τυριού που δεν έχει αρκετά σκληρή φλούδα, αλλά δεν μοιάζει αρκετά μαλακό.

Οι πότες κρασιού πρέπει οπωσδήποτε να απολαύσουν ένα ποτήρι Sangiovese, ένα κόκκινο που είναι τόσο ριζωμένο στην κουλτούρα της περιοχής που, στο Romagnol (αγαπημένο της περιοχής), ονομάζεται απλά e esse, που μεταφράζεται σε ποτό.

Αν και το βόρειο τμήμα της Ιταλίας είναι αρκετά πλούσιο σήμερα, δεν ήταν πάντα έτσι – και οι κάτοικοι έπρεπε να αναπτύξουν νέες μεθόδους για να βάζουν φαγητό στο τραπέζι με πρόσβαση σε αυτά.

Για παράδειγμα, πάρτε ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της περιοχής, το Strozzapreti (που κυριολεκτικά μεταφράζεται σε στραγγαλιστή του ιερέα).

Στην Emilia-Romagna, αυτό το είδος ζυμαρικών – φρεσκοτυλιγμένα ανάμεσα σε αλεύρι φοίνικα – παρασκευάζεται παραδοσιακά από σκληρό σιτάρι, αλεύρι σιμιγδαλιού και νερό, αν και ορισμένες νεότερες συνταγές ενσωματώνουν ασπράδια αυγών και παρμεζάνα από τη ρίζα εργασίας.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε μια αυθεντική εκδοχή αυτού του αγαπημένου ζυμαρικού, θα μπορείτε να το βρείτε στο μενού σχεδόν κάθε εστιατορίου στην Cesena.

Αν θέλετε τη σύστασή μου, ωστόσο, είναι καλύτερο να δοκιμάσετε το Tre Papi, το Osteria Michiletta ή το La Stalla, που μεταφράζεται σε στάβλο και υποδηλώνει την ιστορία του ως μέρος για να κρατάτε άλογα.

Στον κόσμο των γλυκών, η πραγματική μαγεία της επίσκεψης στην Cesena βρίσκεται πάντα πίσω από τους πάγκους του Babbi Café.

Ιδρύθηκε το 1952, το μέρος είναι θρυλικό για τις διάσημες σοκολάτες, τηγανίτες, τηγανίτες και παγωτά (το οποίο σερβίρεται όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι). Στην Ιταλία, οι εποχές σημαίνουν ελάχιστα όταν πρόκειται για καλό φαγητό.

Αν κάνετε το εστιατόριο, θα είστε ευγνώμονες που η κατσαρόλα με το φιστίκι πασπαλίζει, και οι κατσαρόλες και τα τηγάνια της εστίας παραδίδονται, για να απολαύσετε τον εσπρέσο μετά το γεύμα.

Επίσης το γλυκό δόντι θα καταπραΰνει η Pasticceria Flaminia. Έξω από το κέντρο της πόλης, το αρτοποιείο είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή όλων των παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων λιχουδιών (το «Tronco di Natale»), ενώ ακόμη και στις 25 Δεκεμβρίου, μεγάλες ουρές πλημμυρίζουν από ντόπιους που προσπαθούν να πάρουν το γλυκό στοιχείο του χριστουγεννιάτικου γεύματος.

Ωστόσο, παρά την κάπως βαρετή αναμονή, το προσωπικό είναι πάντα ενθουσιώδες, έτοιμο να σερβίρει bombolone (ένα πρωινό που είναι ουσιαστικά σαν ντόνατ κρέμας, αλλά με κρέμα) στις μάζες.

Είναι εντυπωσιακό όταν συνδυάζεται με ένα απολαυστικό latte macchiato (αυθεντικά απολαμβανόμενο στο τέλος της ημέρας) ή απλά έναν εσπρέσο για ένα γρήγορο σφηνάκι Ιουλίου.

Η πόλη των βιβλίων

Αφού γεμίσετε το στομάχι σας, η Cesena έχει να απορροφήσει μια πλούσια ιστορία. Αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Δάντη το 1321, ο οποίος περιέγραψε την πόλη ως τη μέση του δρόμου μεταξύ της πεδιάδας και των λόφων.

Είναι επίσης το σπίτι της παλαιότερης δημόσιας βιβλιοθήκης στον κόσμο: της Μαλατεστιανής Βιβλιοθήκης, η οποία κατέχει τόσο θεμελιώδη θέση στο σύνταγμα της Τσεζένα που χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2005.

Ήταν ακόμα το ίδιο όπως όταν χτίστηκε πριν από 600 χρόνια και έχασε μόνο έξι βιβλία στη διάρκεια της ζωής του, επιζώντας από τους Ναπολεόντειους Πολέμους. Διαθέτει 400.000 βιβλία, τα περισσότερα από τα οποία διατίθενται για δημόσια κατανάλωση.

Ο καθολικισμός διατρέχει τις φλέβες της ιταλικής ιστορίας – και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι υπήρχαν δύο Πάπες της Τσεζένα: ο Πίος VI και ο Πίος Ζ’. Όπως και στην Πόλη των Βιβλίων (για τους συνδέσμους προς τη βιβλιοθήκη της), είναι επίσης γνωστή ως η πόλη των τριών παπών, από τον Βενέδικτο Γ’, τον τρίτο Πάπα, ο οποίος ήταν επίσκοπος εκεί πριν από την εκλογή του το 1824.

Έτσι, κάθε φορά που έρχομαι στην Emilia-Romagna, αναπνέω ανακούφιση και όλες οι ανησυχίες του Λονδίνου πετούν μακριά. Ανεξάρτητα από το πώς θα μείνω εδώ, πάντα θέλω να μπορώ να πάρω τον χρόνο μου. Είναι πάντα καλό να είσαι στο σπίτι.

Πώς να πάτε στο Cesena

Το μόνο μειονέκτημα της Cesena είναι ότι δεν έχει αεροδρόμιο. Θα χρειαστείτε Μπολόνια, Αρίμινουμ (αν πετάτε το καλοκαίρι, δηλαδή αν μείνετε το χειμώνα), ή Φορλί.

Αυτό όμως σημαίνει ότι η Τσεζένα είναι ένας κόσμος μακριά από τα βαριά νερά της Βενετίας και προστατεύεται από τους δρόμους της πόλης.

Εάν πετάτε για Λονδίνο, η καλύτερη επιλογή είναι να πάρετε μια πτήση προς το αεροδρόμιο Guglielmo Marconi της Μπολόνια, η οποία διαρκεί περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά. Οι επιλογές επιστροφής είναι διαθέσιμες τον Μάιο για μόλις 30 £ μέσω της Ryanair, με αναχώρηση από το Στάνστεντ.

Η British Airways πετά επίσης από το Χίθροου, με τις επιλογές Μαΐου να κοστίζουν περίπου 150 £.

Το καλοκαίρι, η πτήση προς τον Federico Fellini (που εξυπηρετεί τόσο το Arimini όσο και τον San Marino) είναι μια ελαφρώς πιο εύκολη επιλογή. Οι επιλογές είναι τόσο μέσω Easy Jet όσο και μέσω της Ryanair και ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής στις 15 Ιουλίου κοστίζει πλέον μεταξύ 115 και 138 £.

Επιπλέον, μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου, η Ryanair αναβιώνει τη διαδρομή της από το Λονδίνο Stansted στο Φορλί, μια ήσυχη πόλη με αρχαίες εκκλησίες και κομψές πλατείες που χρονολογείται 2.200 χρόνια πίσω. Οι πτήσεις μετ’ επιστροφής είναι πλέον διαθέσιμες, αναχωρούν στις 15 Αυγούστου, με 78 £ ανά ποπ.

Η Μπολόνια, με το τρένο από την Τσεζένα, διαρκεί μία ώρα, ενώ το πιο γρήγορο ταξίδι από το Αρίμιν διαρκεί 19 λεπτά. Και τέλος, το Forlì απέχει 27 λεπτά με το αυτοκίνητο από την Cesena.

Μια έκδοση αυτού του άρθρου δημοσιεύθηκε αρχικά στις 27 Δεκεμβρίου 2025.

Έχετε κάποια ιστορία να μοιραστείτε;

Επικοινωνήστε στέλνοντας email στο MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει ώθηση στις τραπεζικές διακοπές με τριήμερη εργάσιμη εβδομάδα τον επόμενο χρόνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ο πλήρης κατάλογος των βρετανικών ταξιδιωτικών εταιρειών που θα κλείσουν το 2026 καθώς μια άλλη εταιρεία διπλώνει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Το μεγάλο αεροδρόμιο εισάγει αυστηρούς κανόνες για τις χειραποσκευές που επηρεάζουν 580.000 Βρετανούς